Паранджа представляет собой очень длинный и широкий халат с узкими, во всю его длину ложными рукавами «сочвок», откинутыми на спину и скрепленными тесемочками. Этот халат накидывается на голову поверх платка или тюбетейки — в зависимости от возраста.
Лицо женщины прикрывает разной длины прямоугольная сетка из черного конского волоса — чашмбанд (по-таджикски — лицевая занавеска), или чачван, чашман, чиммет, как ее называют в разных местностях.
Чачван достаточно плотен, чтобы женщина могла скрыть лицо, но в то же время он позволяет ей видеть окружающий мир. Паранджу набрасывают поверх чачвана, верхние концы которого скрепляются, образуя колпачок, и в таком виде он надевается на головной убор.
Хотя на первый взгляд, паранджа и кажется совершено непохожей на все прочие виды одежды, при детальном рассмотрении ее покроя становиться ясно, что он в сущности такой же, что и у обычного халата: прямой кусок ткани образует перед и спинку, к нему пришивают на линии плеч рукава, под ними — боковины.
Рукава, так же как на всех видах среднеазиатской туникообразной одежды, состоят из сшитых по кромке поперечных кусков ткани. Так как они не использовались при ношении, а закидывались за спину, то их делали очень длинными и узкими.
Единственный элемент отсутствющий в парандже — ластовица, деталь предохраняющая от разрывов места сшивки рукавов и боковин. Воротник на парандже являлся обязательной принадлежностью, он имел тот же покрой, что и на халате. Также обязательна была и подкладка, которая внизу, на полах и подоле, переходила в нарядные, из пестрой ткани подполки.
Покрой паранджи
Покрой паранджи с течением времени изменялся мало. В основном менялись орнамент и длина халата. Вначале длина доходила до щиколотки, но затем паранджу стали шить короче — она была чуть ниже колен, и был виден край платья или шаровары. Ложные рукава тоже стали короче. Сначала они были длиннее паранджи, так что почти волочились по земле, позднее сравнялись с подолом паранджи, а потом стали еще короче.
В некоторых паранджах на обеих полах имелись обшитые вертикальной тесьмой прорези, имитирующие карманы. Через эти прорези женщина могла держать поводья при верховой езде.
Со временем прорези потеряли утилитарное значение и исчезли, но по-прежнему на этих местах пришивали рядом две тесьмы, которыми раньше обшивались для крепости все отверстия.
Рукава паранджи закидывали за спину. В обиходе их называли не рукавами, а хвостом паранджи. Для того чтобы эти рукава лежали хорошо, их простегивали несколько раз вдоль, а внизу, на расстоянии 15-20 см. от концов рукавов, скрепляли вместе.
На месте скрепления нашивали украшения, которые в начале XX века представляли собой две полоски белого или черного галуна, реже зеленого или фиолетового бархата, обшитые по краям черной или белой шелковой бахромой с металлическими блестками на концах скрученных вдвое нитей, образующих эту бахрому.
Иногда место блесток занимали бисеринки. Нередко украшения представляли собой розетки, шитые золотом, или куски парчи, вырезанной в узор. На старушечьих паранджах рукава скреплялись двумя кусками тесьмы, пришитыми наискось, концами вниз. Такие тесемочки употреблялись в годы их молодости, то есть в конце XIX века.
Аналогичные украшения прикреплялись и к полам, на уровне подбородка, где имелась застежка или завязка, придерживавшая паранджу на голове. Под подбородком паранджа застегивалась на пуговицу и петлю.
Пуговицы были или перламутровые — русского фабричного производства, — или серебряные, изготовленные местными ювелирами; они имели шарообразную форму и были полыми.
Пуговицы появились лишь в начале XX века, а до этого употреблялись завязки, называвшиеся так же, как и завязки на мужских халатах, — камарча.
Богатые паранджи имели иногда еще одно украшение: по всему вороту нашивались плоские серебряные бляхи. Борта и подол паранджи обшивали тесьмой типа шерози; реже употреблялась тканая тесьма и еще реже — вышитая крестом (ироки).
В отличие от паранджи ташкентской и ферганской, самаркандская не имела декоративных карманов, обшитых тесьмой с кистями на концах. Узоры были различны, но для всех употреблялось одно название — «след серны».
Интересен тот факт, что даже там, где ношение паранджи являлось обязательным, этот вид одежды не шили дома в отличие от всех прочих частей костюма.
Пошив и отделка паранджи
Паранджу всегда шили вручную. Даже когда появилась швейная машинка, ею обрабатывали лишь ворот, делая 8-10 рядов декоративный кант. Шитьем паранджей занимались специалистки-профессионалки, работавшие как по заказу торговцев, так и для частных заказчиков.
Труд этот неплохо оплачивался, и, кроме этого, заказчица подносила мастерице подарки. Чтобы хорошо сшить паранджу и вышить ее ручной гладью, требовалось не менее двух месяцев. Учитывая сложность работы, заказчицы приходили к мастерице с подарками, приносили лепешки, сладости, сухие фрукты, отрез ткани на платье или хотя бы платок из кисеи.
Необходимые для паранджи тесьму и кисти, заказчицы приносили мастерице готовыми, купив на базаре. Если паранджу заказывали к свадьбе дочери, то обязательно приглашали мастерицу на свадьбу в знак благодарности и, помимо угощения, дарили на платье недорогую ткань.
Паранджу не приходилось заказывать слишком часто. Первую паранджу шили девочке к 9 годам, затем одну-две при выдаче замуж. В очень богатых семьях давали в приданое до четырех паранджей из дорогих материй: бенареса, парчи, бархата. За всю жизнь женщина изнашивала две-три паранджи.
Вплоть до XX века паранджи были без всяких украшений, таких как кисточки, цветная тесьма и вышивка.
На старинных паранджах чаще всего вышивался узор «черный перец» в виде мелких кружочков, расположенных в один ряд между двумя прямыми линиями. Позднее появился зигзагообразный узор, называемый «след змеи», очень распространенный по всей Средней Азии, а рядом с полосками стали помещать кружочки побольше, называемые «кувшинчиками».
Еще позднее вошел в употребление узор «завиток», тоже очень распространенный в прикладном искусстве Средней Азии, и узор «ниши», в виде обращенной в противоположные стороны арабской буквы «син». На ложных карманах и на той части паранджи, которая приходилась на темя, дополнительно вышивались завитки, веточки, бараньи рога и т.п., появились кисти.
С конца XIX столетия появились паранджи из местного, кустарного и привозного фабричного шелка, парчи и атласа с тканым китайским рисунком, который ввозился из Кашгара. Цветовая гамма в то время также преобразилась — теперь паранджи стали шить из бархата фиолетового, зеленого, желтого цвета, а иногда, даже из красной или красно-белой полосатой ткани.
С 70-х годов XIX века для паранджи использовали кустарную полушелковую ткань пари-паша в узенькую полоску синего, черного и серовато-белого цветов, в основу которой входили в равных пропорциях белые шелковые нити и синяя бумага.
Молодые женщины из состоятельных семей употребляли полушелковую ткань бенарес серебристо-серого цвета с муаром, носившую за свой красивый серебристый отлив название «кованная серебром» или «египетская».
Ее ткали из пряжи тех же цветов, но белого шелка вводили в основу в два-три раза больше, чем синей бумаги, которая образовывала тончайшие полоски по белому фону.
Источники — Абдуллаев Т.А. Одежда узбеков (XIX-нач.ХХ в). — Ташкент: Фан, 1978., Ершов Н.Н., Широкова З.А. Альбом одежды Таджиков. — Душанбе, 1969., Калашникова Н.М., Плужникова Г.А. Одежда народов СССР. М.: «Планета», 1990., Костюм народов Средней Азии: историко-этнографические очерки. — М: Наука,1979.,Лобачева Н. Паранджа: Ритуальный костюм или свадебная одежда. — «Азия и Африка сегодня», 1995, N8, с.78-80.,Русяйкина С.П. Поездка в Таджикскую ССР. — Академия наук СССР. Институт этнографии. Краткие сообщения, вып.4. — Издательство академии наук СССР, 1948, с. 81-86., Сухарева О.А. История Среднеазиатского костюма: Самарканд (2-ая половина XIX- нач. ХХв.). — М., 1982.
Навигация
